La route Nakasendo existe toujours dans son intégralité – comme le font des dizaines de villes post-villes entre lesquelles il se cache entre – et peut former un itinéraire de marche épique à travers le centre du Japon.
Sous mes pieds, les dalles de pierre sombre de la route Nakasendo sont usées et moussues. Les voyageurs ont parcouru ce chemin depuis plus de 400 ans, une pensée qui me donne la chair de poule – ou peut-être que c’est juste un air glacial à cinq degrés.
Les grands magnolia et les fourrés de bambou empêchent la lumière du soleil de pénétrer, donc des parcelles de neige congelées couvrent le sol.
En haut dans les Alpes japonaises, les seuls sons que j’entends sont le chant des oiseaux et l’eau gargouillant à travers le canal à côté du chemin. Mais lorsque les voyageurs ont parcouru cette ancienne route, cela aurait été une affaire beaucoup moins méditative.
Nakasendo Road: un itinéraire âgé de 400 ans au Japon, les voyageurs peuvent encore marcher
La route Nakasendo a été établie dans les années 1600 pour faciliter le commerce et les voyages Entre Kyoto et la capitale Shogun Edo – maintenant Tokyo – pour les dirigeants militaires, les samouraïs et les seigneurs de guerre.
Les caravanes de personnes et de chevaux chargés ont parfois mis des jours à traverser un seul village. Ceux qui ont traversé cette voie étaient importants et riches, donc les salons de thé, les magasins et l’hébergement ont vu le chemin en cours de route, s’épanouissant dans de petites villes.
La route Nakasendo existe toujours dans son intégralité – comme le font des dizaines de villes postales qu’elle se fait entrelacer – formant une voie de marche épique à travers le centre du Japon.
La majeure partie de l’itinéraire est désormais sur des routes modernes, mais la section qui traverse la préfecture GIFU est une marche idéale de deux à trois jours, vous plongeant dans le Japon rural de l’ère féodale.
Impressions sur bois du Nakasendo dans la ville d’Ena
Je commence ma randonnée à Ena City, où je visite le Hiroshige Museum of Art pour me donner une inspiration pour mon voyage.
Le Centre est dédié aux imprimés de bois ukiyo-e du 19e siècle, y compris la série «soixante-neuf stations du Nakasendo». Ils représentent des scènes quotidiennes de voyageurs fortement chargésStop dans les plates-formes, baigneurs dans une ville de marché onsen et bondée.
En arrière-plan se trouvent des montagnes pâles, de délicates fleurs de cerisier, des sanctuaires lointains et des aperçus d’une mer translucide.
Une scène d’Oi Juku, une ville post-ville à une poignée de collines loin d’Ena, semble particulièrement appropriée car les formes sans forme des voyageurs drapées de manteau trongent la cheville à travers un paysage enneigé.
Pensées au thé et sanctuaires de montagne le long de la route Nakasendo
La partie la plus atmosphérique de l’ancienne autoroute de la préfecture du GIFU est juste à l’extérieur de la ville d’Ochiai à la périphérie de Nakatsugawa.
À Ochiai, vous pouvez visiter un «Honjin», une auberge officiellement nommée musée qui donne une idée des précautions nécessaires à un logement en bordure de route. Il y a une fenêtre d’évasion secrète, un passage de plafond pour les ninjas qui gardaient des seigneurs voyageant et des panneaux semi-transparents afin que les assaillants ne puissent pas se cacher.
La ville a également un virage en forme de S vif sur la route, ce qui est caractéristique des villes post-ville et a aidé les voyageurs à attaquer pour secouer les bandits.
En sortant d’Ochiai, vous commencez l’ascension abrupte du col Jikkoku. En route, vous pouvez vous plonger dans le temple Io-Ji, utilement dédié à la récupération des voyages et avec des divinités de guérison dans les niches.
Juste au-delà se trouve la seule section de la chaussée en pierre de 400 ans qui a été conservée – et plus tard étendue – vous permettant de marcher pendant environ une demi-heure comme les voyageurs de l’ère Edo.
La section se termine au Shin Chaya Inn à deux étages, où vous pouvez prendre du thé, du vin de prune maison ou un futon pour la nuit.
Retour dans le temps dans deux villes postales de l’ère Edo
La route continue vers la ville post-ville de Magome avec les montagnes enneigées de Kiso en toile de fond.
Au fur et à mesure que les bus touristiques vont et viennent, il a la sensation occupée d’un long trajet Pitstop. Des restaurants spacieux avec des panoramas de montagne et des stands en bordure de route servent des collations à la gamme comme des boules de riz enduit de sauce sésame collantes et un miso acidulé sur une cuillère, associé à des cruches thermiques de thé vert chaud.
Magome a une rue principale partiellement reconstruite du XVIIe siècle de maisons en bois bas, de brasseries et de magasins de saké vendant des souvenirs comme des chapeaux de paille et des robes Yukata.
Plus historique est le temple bouddhiste de Manpuku-An Eishoji Juste en haut de la colline avec une cloche géante sur le point d’être frappée par un bâton de bambou et un sanctuaire intérieur avec des panneaux en soie argentés et des lanternes dorées.
La section de la route Nakasendo de la préfecture Gifu se termine à Magome, mais juste au-dessus de la frontière de la préfecture de Nagano est la ville impatiente de Tsumago.
Les voitures sont interdites le long de la rue principale des maisons fermées avec des portes d’écran traditionnelles, et les lignes téléphoniques et les câbles d’alimentation ont été cachés.
Restez dans un Ryokan traditionnel comme les voyageurs de l’ère edo
Pour compléter l’expérience de marche historique, évitez les nouveaux logements et optez pour rester dans un «Ryokan». Ce sont des auberges traditionnelles qui sont à un prix abordable mais riches en offres expérienties.
Ryokan Ichikawa dans la ville d’Ena est un site de logements depuis 400 ans, bien que la structure actuelle remonte aux années 1950. Même ainsi, cela fait écho au style historique de l’hospitalité. Les chaussures sont enlevées dans le hall et les invités reçoivent des pantoufles en plastique.
Les chambres présentent des tapis de tatami, des lits de futon avec des oreillers de riz étonnamment soporifiques, des écrans en papier et des tables basses. Les Ryokans ne fournissent souvent pas de salles de bains attenantes mais ont des toilettes partagées et un espace de bain commun.
Les dîners sont là où ces auberges traditionnelles exceller. Dans une pièce spacieuse avec des radiateurs qui soufflent, j’ai droit à un repas de sept plats organisé par les aubergistes 15e et 16e génération – mère et fille – en soie kimonos avec des coiffures épinglées.
La procession de cours commence par un éventail de bols miniatures contenant des morceaux de champignons noirs mijotés dans de la sauce de soja, des crevettes frites enveloppées de pâte kadaïf et de gluten de millet frite surmonté de miso.
Ceci est suivi par des crevettes bleues brutes, Amberjack et Konjac, délicates et fraîches. Le deuxième cours du bœuf Hida marbré gras arrive sur les grillades individuelles avec des morceaux de beurre et des légumes en tranches. Des boulettes de crevettes cuites à la vapeur dans la soupe, les cornichons et le riz viennent ensuite, suivis d’un pudding à la citrouille.
Après cette fêteJe dérive rapidement sous la couette dodu, mais pas sans d’abord vérifier les assaillants cachés derrière les écrans.
