Le célèbre créateur de mode de luxe Steven Passaro s’est fait plus qu’un nom ces dernières années grâce à ses créations audacieuses et innovantes. Dans une interview exclusive avec L’Observatoire de l’Europe Culture, il partage sa vision du talent artistique et des dernières tendances de l’industrie de la mode.
L’un des noms les plus attendus de la Fashion Week de Paris cette année n’est peut-être pas celui que vous avez entendu auparavant.
Steven Passaro a reçu les éloges et la reconnaissance de LVMH, de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et du ministère français de la Culture, pour n’en citer que quelques-uns.
Le créateur de mode franco-portugais est diplômé de la prestigieuse Ecole d’Arts Appliqués Duperré de Paris et de l’Université des Arts de Londres. Avant de lancer sa marque éponyme, il a perfectionné son savoir-faire auprès de maisons de couture renommées telles qu’Hermès, Loewe et Christian Dior.
Dans une interview exclusive avec L’Observatoire de l’Europe Culture, le créateur visionnaire a réfléchi sur son processus créatif, son travail et l’évolution du paysage de l’industrie de la mode.
L’Observatoire de l’Europe Culture : Vous avez d’abord étudié l’architecture. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre transition vers le design de mode ?
L’architecture était en quelque sorte mon premier amour. J’ai vraiment développé mon état d’esprit autour de la visualisation 3D grâce aux constructions que nous faisons en architecture. Pour moi, il était naturel de conserver les compétences acquises en architecture et de les traduire dans la mode.
Vos collections présentent des silhouettes fortes et structurées et des formes rigides. Qu’est-ce qui vous attire dans cette approche ?
À mon avis, il existe deux façons d’habiller le corps.
En Occident, ils coupent le tissu pour façonner un corps, et en Orient, ils ont davantage cette approche consistant à envelopper le corps avec du tissu. Je voulais vraiment avoir cette conversation en dualité dans le design de la silhouette.
L’architecture m’a permis d’avoir cette sorte de tension entre les deux, où on a parfois un aspect très fort, presque sculptural dans la silhouette, mais aussi une certaine fluidité.
La collection Printemps-Été 2026 intitulée Amant au clair de lune a exploré « l’amour toxique » – des histoires d’amour secrètes, des obsessions nocturnes et des illusions qui finissent par blesser plus qu’elles ne guérissent. La collection Automne-Hiver 2026 intitulée Changement éthéré plongé dans la transformation personnelle, le lâcher prise et la recherche de sens dans un monde chaotique. D’où cherchez-vous votre inspiration ?
La collection est toujours une continuité de l’histoire de la saison précédente. En français on dit « le fil rouge » – pour moi, il n’y a pas de rupture (entre les collections).
Je voulais vraiment construire un langage que l’on puisse évoluer et adapter saison après saison. C’est un grand thème principal, et chacun représente un angle différent pour décrire le sujet. Il y a une phase de transformation d’un point A à un point B, mais je pense que c’est un travail très intuitif en fin de compte.
Il y a une certaine inspiration sur la psychologie, sur la spiritualité. Et aussi ce qui se passe dans le monde en ce moment.
La dernière collection que nous venons de présenter – je l’appelle le « aperçu » – parce que c’est ce moment où tu vas entrer dans quelque chose, tu le veux vraiment, mais tu en as aussi très peur. C’est le sentiment que j’ai envers le monde en ce moment, avec tous les aspects politiques, où il se passe une très bonne chose dans le monde, mais aussi une très mauvaise chose. C’est cela entre la tension du « Je veux, mais j’ai peur de le faire ».
Espérons donc que la prochaine saison soit un peu plus légère.
Votre processus de création diffère de celui de nombreux créateurs de mode traditionnels. Vous vous appuyez fortement sur la modélisation numérique 3D avant de créer des prototypes physiques. Qu’est-ce qui vous a poussé à adopter cette approche et quels avantages offre-t-elle ?
Au London College of Fashion, nous avions un département de technologie dans la mode, où vous pouvez en apprendre davantage sur toute cette technologie autour de l’industrie et sur ce que les gens utiliseront à l’avenir.
Je suis tombé sur le logiciel et je me suis dit : « Oh, ça ressemble à ce que je faisais en architecture, mais pour la mode. » J’ai toujours été un grand nerd, donc pour moi, c’était assez naturel d’expérimenter cela.
Le calcul est devenu clair lorsque j’ai commencé à comprendre que je pouvais réaliser un patron en deux heures alors qu’à la main, alors que cela me prenait deux-trois jours, voire plus.
J’aime beaucoup le savoir-faire artisanal, donc pour moi, c’était comme « D’accord, je vais gagner du temps sur le patron, être uniquement numérique, et ensuite avoir le temps et les ressources pour le bricolage ».
Lorsque vous faites de la couture et de la couture sur mesure, vous avez besoin de temps et de maîtriser la machine (à coudre) et le tissu. L’avantage d’utiliser la technologie de modélisation 3D était donc évident pour moi.
L’innovation et la durabilité sont toutes deux au cœur de votre travail. Comment vos collections reflètent-elles votre vision de la responsabilité environnementale et quelles mesures pratiques prenez-vous pour rendre votre processus de conception plus durable ?
C’est un sujet très important pour moi. Toute la phase de développement du produit est pensée avec cette idée en tête : comment réduire les dommages causés à l’environnement.
En utilisant le logiciel « Style3D », nous sommes capables de réaliser un échantillonnage virtuel et une découpe de motif virtuel sur un avatar numérique. Cela réduit donc les déchets.
Nous utilisons des tissus provenant d’Europe et provenant de LVMH.
Une telle approche nous permet de nous concentrer sur le savoir-faire. Il y a beaucoup à apprendre et nous essayons toujours d’améliorer le processus dans ce sens.
En 2025, Shein a ouvert un espace commercial au sein du BHV à Paris, une décision qui a suscité de vives critiques du public. Le BHV a qualifié le partenariat d’« erreur stratégique » et a mis fin à la collaboration. Que pensez-vous de la présence croissante des marques de mode ultra-rapide dans les espaces de vente traditionnels et en ligne ?
Il y a beaucoup d’éducation à faire aujourd’hui pour le consommateur.
Les gens ne savent pas vraiment bien consommer, car si vous achetez un t-shirt à 3 €, que je ne sais même pas comment il est possible de fabriquer puisque même le tissu ne coûte pas ce prix au mètre, au bout de trois lavages il sera mort. Si vous achetez un t-shirt pour peut-être 15 à 20 €, vous aurez peut-être 10 à 20 lavages, donc ce sera moins cher au final pour vous.
Maintenant en Europe, même en France, nous avons une nouvelle règle pour la mode ultra-rapide, ce qui me semble important. Il faut des réglementations pour protéger les personnes et l’environnement. C’est un sujet très difficile à aborder car différentes personnes ont des budgets différents pour s’offrir des vêtements.
De nombreuses grandes maisons de mode de luxe utilisent de plus en plus l’IA pour créer des images de campagne et des séances photo. Quelle est votre position à ce sujet ?
Quand ce sont de grandes marques ou de grandes entreprises qui l’utilisent, je trouve cela assez discutable, car ce sont elles qui ont le gros budget pour les mannequins, pour les photographes, les stylistes et tout le reste.
S’ils commencent à remplacer l’humain derrière les images par uniquement de l’IA, alors beaucoup de gens perdront leur emploi. Je ne veux pas remplacer les modèles par l’IA. Je pense que c’est bien de rassembler des gens, d’échanger des idées – on devient plus créatif.
Si les grandes marques arrêtent de payer les mannequins, qui va payer ? Des marques plus petites. Nous ne pouvons plus payer les frais car les agences de mannequins doublent ou triplent les frais, par rapport à un an auparavant, par exemple.
La responsabilité se situe aux différents niveaux du processus. Il s’agit également de la réputation de l’image, de l’industrie et de l’impact sur les autres.
Vous avez donné des cours à l’Institut Français de la Mode, l’une des plus grandes écoles de mode au monde. Quel est le conseil le plus précieux que vous donneriez aujourd’hui aux jeunes créateurs qui souhaitent lancer leur propre marque de vêtements ?
Ne courez pas. Cela ne sert à rien de courir. Même si vous avez la liste de contrôle « Je veux ce magazine, je veux cette presse, je veux participer à la fashion week » ou autre, c’est très difficile.
Vous devez être intelligent dans la conception du produit. Assurez-vous de trouver votre public. Vous avez besoin des bonnes personnes qui vous entourent : des amis, des connaissances que vous faites au cours de votre voyage et des partenaires commerciaux.
Écoutez les commentaires, mais pas trop. Vous devez avoir une sorte de filtre.
Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Il s’agit d’un marathon, pas du sprint.
Ce serait mon meilleur conseil.
Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessus pour en savoir plus sur Steven Passaro.
